Забор - теория

Итак, у любой работы есть подготовительный этап, который можно отнести к теории. Для того что бы поставить забор, нужно 

А) Нанять бригаду и оплатить стоимость материалов и работу. (но как поставят не понятно и переплата)

Б) Построить забор самому (Долго, мучетьно за то сам дурак)

Так как бывшая жена меня называла мазохистом, я решил использовать вариант Б. И сразу встаёт вопрос: "Как построить забор?". Вариантов много, хотите из кирпича, хотите из палок, хотите из проф листа, а хотите из брёвен. Вариантов куча. И все они есть Здесь  Здесь и вот Здесь. Поднакопив знаний и главное понимания чего хочется, принимаемся к расчётам. Посмотрев на соседей которые уже поставили забор, вариант стал резко один. Это профнастил что бы не выделяться особо. А значит нужно ставить металлоконструкцию в виде столбов (или профильная труба или круглый столб) лаги в 2 ряда и сам профлист. Опять же посмотрев на соседей с обеих сторон обратил внимание, что у одно соседа технология забивки с трамбовкой щебнем и забор стоит не заваливается у другого соседа просто забивка и основные столбы начали гулять. Соответственно: длинна пролёта будет 2,5 метра, высота забора 2 метра, цвет профлиста RAL 8017. Сразу на вопрос почему 2,5 метра - есть формула расчёта.

Но! всё легко и ясно, обычно при 2-х метровом заборе длинна секции от 2,5 до 3 метров, глубина забивания 1-1,2 метра и 2 лаги. Одна вверху другая внизу. Есть даже уже готовые столбы с ушами под лаги. И вроде как при ветровой нагрузке всё должно стоять. Если высота забора выше 2-х метров, то заглубление столбов должно быть больше и увеличено количество лаг. И тут меня зацепила фраза ветровая нагрузка. Если её не правильно расчетать то забор упадет, и соседи будут кататься по всему материалу который будет лежать на дороге. Собственно из чего берем СНиП №30-02-97 который нашумел и вниматочно читаем!. Есть пункт 6.2 который гласит о следующем:

6.2 По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, дачного объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

Берем ручку и идём к соседу, пишем что претензий друг к другу не имеем! Это важно! Теперь к сухой теории

Вычисление предполагаемой площади одного пролёта

Ширина секции ограждения (L)

Высота (H)

Площадь (S)

Для себя решил что ширина 2,5 метра

S=L*H

S=2.5м*2.0м

S=5 кв.м

Теперь получаем ветровую нагрузку, аэродинамический коэффициент (постоянная величина) для вертикальной конструкции равен 1,4. Принятая величина напора ветра равняется 40 кг на кв.м.

Т.е. 5 кв.м (S) * 1,4 * 40 кг/кв.м. = 280 кг. 

Рассчитываем крутящий момент, действующий на опору. Для этого ветровую нагрузку умножаем на постоянный коэффициент

280 кг * 0,8 = 224 кг/м

После определения крутящего момента, делим его на величину коэффициента момента сопротивления – 225 (константа) 

224 кг/м / 225 = 0,9 м

Итого чтобы ветровая нагрузка полностью компенсировалась, и забор был абсолютно независимый от ветра, необходимо заложить столбы на глубину не менее 90 см или 0,9 метра. Фактически для пущей надёжности нужно ставить на глубину 1,2 метра

!!! АХТУНГ !!!

Если грунт, в месте установки сооружения, вспучивающиеся во время замерзания, то глубину установки опорных стоек необходимо еще увеличивать до 1,5 м. В местах, где нет возможности заглубить опоры на расчетную глубину, к стойкам привариваются уголки для расширения площади опоры;

Подведём первую четру. Что бы поставить каркас забора с прогоном в 2,5 метра нужно выкапывать лунку на 90 см + 20 см запаса для прочности. Итого 110 см и добавляем еще 10 для росного счёта итого 120 см. Значит для забора нужны столбы в 3 метра т.е. полезная рабочая часть 1,8 метра. 3 м - 1,2 м = 1,8 на которых будут лаги.

Теперь про сами столбы. Т.к. одна сторона у меня уже застроена с 100% неизвестными соседями а другая застроена на 50% + участок не совсем правильной формы. Фактически нужно построить только 2 фасадные части и границу с 3-м соседом. Т.к. часть столбов есть и я в них вмешаться не могу, соответственно нужно нарисовать "план" участка, разметить въезды, калитки и т.д. Если кто то не умеет рисовать, напираем в поисковиках "Начертить онлайн" и смотрим любой сайт в котором есть удобный для Вас инструмент. Я воспользовался Визио. Собственно план вот. Оранжевым отмечено что нужно ставить, голубым что уже стоит и куда я влезть не могу. Далее всё просто, в ручную считаем кол-во столбов, по лагам считаем длину и умножаем на 2 (верх и низ). Для примера фасады у меня 23 и 24 метра верх участка низ участка. 24+24+32+32=112 метров фасады изгиб 6+6=12 и сторона с соседом 28+28=56 итого: 56+12+112=180 метров. Для тех кто скажет не правильно посчитал, всё я правильно посчитал в пролетах где ворота и калитки эти лаги тоже будут использованы. Так что это запас. Рассчитать профлист можно точно так же или для любителей математики по формуле: 

  • n — количество;
  • L — общая длина забора;
  • b — ширина одного листа.

n = L / b 

Профлист С-8 обычно 1,4 ширины рабочая/полезная часть 1,2 и получаем 180/1,2=150 листов

Как рассчитать количество кубов щебня:

С фракцией 20-40 это делается следующим образом:

диаметр 150мм

глубина 1200мм

При расчёте куба берем формулу длинна ширина глубина и перемножаем. т.к. у нас лунка то длинна и ширина 150 мм или 0,15 глубина  1200 мм или 1,2 м

0,15 * 0,15 * 1,2 = 0,027 куба на Технологическое отверстие - не путать с дыркой. Соответственно 36 столбов умножаем на 0,027 и получаем 0,972 куба. т.е. надо 1 куб

(может быть когда нибудь, сделаю калькуляторы)

 

А далее поднимаем свои попки и едем на рынок, смотрим стоимость материала, стоимость саморезов, стоимость доставки и делаем смету.